Отделка цоколя камнем своими руками

На какую поверхность можно клеить камень

Облицовка камнем не является самонесущей, но при всем этом обладает значимым весом: нагрузка на основание может составлять 100 кг/м2 и даже выше. При всем этом любые проявления деформации и трещинообразования на базе отразятся на поверхности цоколя. Как немую правду необходимо принять последующее: поверхность под отделку камнем должна быть ровненькой, крепкой и цельной.

Более просто провести отделку природным камнем железобетонного фундамента без утепления. Если при заливке бетона опалубка покрывалась гидроизоляцией, адгезия поверхности будет практически нулевая, нужно снять верхний слой тарельчатым диском и покрыть цоколь грунтом «Бетон-контакт». Разглаживающую штукатурку следует набрасывать, только если фундамент имеет значительную кривизну, к примеру, от расхождения опалубки. Выпуклости до 5 мм/м полностью могут быть нивелированы слоем клея, к тому же выпуклость лицевой поверхности камня отлично помогает зрительно сгладить недочеты базы.

Необходимость армирования базы под отделку камнем бесспорная. Если такая облицовка цоколя была предусмотрена проектом, наружняя стена ленты цоколя армируется сетью с ячейкой порядка 150 мм. Если армирование не производилось, исключить образование трещинок можно только предварительным оштукатуриванием цоколя слоем от 15 мм по металлической либо пластмассовой сетке.

Отделывать природным камнем можно и утеплённый цоколь. В этом случаем пояс теплозащиты производится из экструзионного полистирола, который выступает демпфером деформаций, поэтому требований к монолитности базы не предъявляется. А именно, может быть наличие под теплоизолятором кирпичной кладки либо сопряжений ростверка с коробкой стенок. Но итоговая подготовка поверхности теплоизолятора становится ещё более сложной, для лучшего результата нужно:

  1. Снять с теплоизолятора экструзионную плёнку при помощи абразивной сетки.
  2. Протереть поверхность штукатурной консистенцией на полимерном связывающем.
  3. Раскатать по ещё свежайшей штукатурке стеклотканевую фасадную сетку плотностью 150 г/м2 и накрыть её ещё одним слоем штукатурки.
  4. После застывания укрепить плоскость особыми тарельчатыми дюбелями с распорными элементами (ДС-2, 1МН) через теплоизолятор в несущий слой.
  5. Провести выравнивание плоскости полимерной фасадной штукатуркой (слой 2,5–3 мм).
  6. Утопить в свежайшую штукатурку сетку типа Stren С1–5 и окончить выравнивание, наращивая общий слой «корки» над теплоизолятором до 8–10 мм.
  7. После высыхания цоколь необходимо обработать грунтом глубочайшего проникания для непылящих поверхностей, спустя день можно приглашать каменщика.

Какие виды камня лучше

Всё обилие природного камня можно поделить на два главных типа — фасадная плитка и неформатный природный камень. Подход к организации работ в обоих случаях различный, хотя оба материала имеют однообразные требования к подготовке основания.

Облицевать цоколь фасадной плиткой можно и самому. Чёткая порядовка, обычная схема раскладки, калиброванная толщина элемента и внедрение расшивных вставок — всё это очень упрощает работу. Из инструмента нужен только УШМ с отрезным кругом по камню, реечный уровень и шпатель с гребёнкой.

Работу с неформатным камнем лучше поручить каменщику, имеющему практический опыт проведения схожей отделки. Кроме того что камешки имеют различный размер и их приходится сортировать и подгонять, чтоб избежать лишне толстых швов, некие элементы требуют подготовки изнаночной поверхности. Если у каменной плитки оборотная сторона обработана фабрично и имеет потрясающую адгезию, то у природного камня могут находиться выпуклости, расслоения и высолы, ухудшающие сцепку с несущим слоем.

Если откинуть фактор внешнего облика, различные каменные породы показывают отличия в практичности эксплуатации. Песчаник, известняк и ракушечник довольно рыхловатые и пористые, потому отлично задерживают воду. Из-за этого велик риск, что цоколь с течением времени покроется зелёным налётом, другими словами требуется следующая обработка гидрофобизатором.

Более плотные минеральные породы, такие как гранит, доломит и мрамор имеют высшую плотность и фактически не поглощают воду. Облицовка из их характеризуется очень высочайшей морозостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. В свою очередь отсутствие больших пор плохо сказывается на адгезии, поэтому укладка на обыденный цементный раствор невозможна.

Раздельно стоит упомянуть об искусственном камне — изделиях из пескобетона, имитирующих по цвету и фактуре широкий ряд натуральных пород. Основной недочет такового камня — слабенькая устойчивость к намоканию и, как следствие, высочайший риск разрушения при размораживании. Таковой камень не рекомендуется использовать для фасадной отделки, он больше подходит для внутренних работ.

Виды клея для каменной облицовки

Облицовка природным камнем должна производиться с применением как можно более высококачественной клеевой консистенции. Она не непременно должна готовиться на полимерном связывающем: высококачественный цементный раствор также полностью подходящ, но только для пород осадочного происхождения с неплохой впитываемостью и большими порами.

Не считая того, существует ряд дополнительных особенностей при выборе клея:

  1. Намного лучше, если для облицовки цоколя будет куплена готовая сухая смесь с хорошим соотношением ингредиентом и всеми необходимыми модификаторами. Нижний пояс строения в большей мере подвержен эксплуатационным нагрузкам, в то же время выпадение даже 1-го элемента безнадёжно попортит внешний облик.
  2. Клеящую смесь, применяемую для наполнения швов, необходимо в неотклонимом порядке колеровать. Облицовка натуральным камнем не производится без расшивки, но швы могут или сглаживать переходы меж элементами, придавая визуальную монолитность, или напротив — подчеркивать кладку контрастными прожилками.
  3. Клеевая смесь не должна включать гипса и иных веществ, способных давать усадку при перепадах влажности.
  4. Цена и, соответственно, качество клея, также его предельное усилие отрыва должны быть тем выше, чем больше удельный вес облицовки. Также учтите, что крепкость фиксации всегда назад пропорциональна толщине клеевого шва, потому потенциал прочного клея получится раскрыть, только если тыльная поверхность камешков будет отлично выровнена.
  5. Клей для работы с неформатным камнем обязан иметь существенное время жизнеспособности консистенции (около 1–1,5 часов), в то время как для каменной плитки наилучшее время схватывания — 30–40 минут.

Нужно ли армирование

При использовании для облицовки форматного камня удаётся обеспечить наименьшую толщину швов, за счёт чего отделочный слой приобретает высшую однородность. Укладывать армирующую сетку конкретно под камень в таком случае нет необходимости.

Чуть по другому обстоит ситуация, если камешки не имеют довольно плотной подгонки друг к другу. Из-за значимой толщины клеевого шва усадка от перепадов температуры и влажности может приводить к образованию трещинок по периметру камешков либо крошению раствора, заполняющего швы.

Следует но держать в голове, что клеевой слой под камнем в высочайшей степени подвержен намоканию и там находится газообмен. По этой причине единственные вероятные варианты армирующей сетки — стеклопластиковая либо покрытыя цинком. Размер ячейки должен составлять приблизительно третья часть от формата камня, поперечник проволоки — менее 1/5 толщины клеевого шва.

Сетка под облицовку не имеет механического крепления к основанию. Её просто утапливают в слой свежайшего клея, который остаётся после обтирки участка стенки конкретно перед приклеиванием камешков. Также необязательно использовать сетку на всём цоколе, можно крепить только более проблемные зоны, подверженные намоканию, усиленному нагреву на солнце либо образованию наледи.

Порядок отделки цоколя

Напомним, что приступать к облицовке камнем можно, только когда поверхность цоколя отменно подготовлена и выровнена. Порядок укладки камня отличается зависимо от формата. К примеру, работа с каменной плиткой происходит по последующему методу:

  1. 1-ый нижний ряд выкладывается сходу полностью по причалочному шнуру либо, если есть возможность, по заблаговременно приверченному стартовому профилю UD-28.
  2. Степень вдавливания плитки нормируется по верхней грани и ровненькой тыльной кромке.
  3. Когда 1-ый ряд выдержан по сроку схватывания клея (около часа), облицовку продолжают. 2-ой ряд начинают с подрезного добора, обеспечивающего смещение на третья часть длины плитки.
  4. На участок площадью 0,5–0,7 м2 под гребёнку 6–8 мм наносится протирочный слой клея, полосы ориентируются вертикально.
  5. На оборотную сторону плиток перед укладкой клей наносится в обратном направлении гребёнкой такого же размера.
  6. При использовании расшивочных реек их вдавливают в протирочный слой заподлицо с тыльной поверхностью плитки, при всем этом вертикальное направление полосок не позволяет выдавливаться избыткам.
  7. Вертикальные швы в одном ряду сформировывают при помощи маленьких отрезков расшивочной планки, которые потом убирают.
  8. После окончания облицовки швы меж плитками заполняют клеем из полиэтиленового пакета с обрезанным углом и расшивают ножиком соответственной ширины с полукруглым профилем. Без расшивки остаются только швы, в каких вложены расшивочные планки, в таком случае вертикальные швы расшивают, придавливая ножик поначалу к верхней рейке, потом к нижней, чтоб профиль расшивки сходился на середине маленькой неровностью.

А вот при работе с неформатным камнем порядок действий несколько другой:

  1. Нижний ряд всегда укладывают на стартовую планку, обычно сначала кладки употребляют большие камешки, разрезанные напополам.
  2. За раз протирается достаточно широкий участок стенки — порядка 1,5–2 м2. При всем этом из-за неровностей изнаночной стороны требуется большая глубина гребёнки — до 15 мм.
  3. Камешки вдавливаются в клей и уплотняются по направлению к предшествующим при помощи резиновой киянки.
  4. Выступившие остатки клея удаляются сходу древесной щепкой, лицевая поверхность камня обтирается начисто влажной щёткой.
  5. После окончания облицовки расчищенные швы заполняют по аналогии с каменной плиткой. Рекомендуется использовать тонкий ножик либо расшивочный клин, зависимо от предпочитаемого внешнего облика.
  6. После высыхания облицовки её ещё раз отмывают до исчезновения высолов, сушат и вскрывают гидрофобизатором по мере надобности.

Бур по бетону SDS-plus 12х160 мм

Бур SDS+ предназначен для резвого сотворения отверстий в бетоне, кирпиче, керамограните и других жестких поверхностях. Оснастка неподменна при проведении всех ремонтных, бытовых и строй работ. Обмысленная форма режущей поверхности обеспечивает высшую аккуратность и эффективность сверления, а выступ на конце бура содействует понижению нагрузки на руки и перфоратор. Высококачественный железный сплав, из которого сделана оснастка, гарантирует высшую твердость и крепкость сверла.

Достоинства:

Copyright © 2020 - 2024