Возведение забора из профнастила — пошагово

Без нескольких подготовительных шагов нам, как досадно бы это не звучало, не обойтись. Потому на избранном участке отмечаем с помощью зафиксированных в земле древесных бревнышек две последние точки стороны и протягиваете меж ними веревку. Вдоль нее мы стопроцентно очищаем место от пыли, мусора и сторонних предметов. На фото ниже мы тщательно расшифруем все аспекты и особенности установки опор для изделия высотой в два метра. Давайте начнем вкупе постигать секреты обычной схемы.

Фото	Аннотация
	После того, как смонтировали два граничных столба, мы снимаем шнур. Потом в уже определенных местах сверлится буром скважины поперечником в спектре от 18 до 20 см. Там будут находится опоры из профильной трубы 6×6 см. Другой размер лучше не использовать в силу многих неблагоприятных событий, которые могут появиться из-за роста либо уменьшения данных характеристик.
	Трубы избавляем от коррозийных проявлений с помощью шлифмашинки. Так вы в разы продлите срок службы готовой конструкции.
	После чего наносим толстым слоем особенные составы (краска, грунтовка), которые препятствуют образованию ржавчины.
	Непременно приобретите либо возьмите в аренду два строй уровня с магнитным основанием. Этот инструмент дозволит выставить столбы во всех плоскостях сразу. Не считая того, у него есть значимое преимущество: притягиваясь к металлу, он отлично фиксируется. А означает, нет необходимости его придерживать.
	Как прошлые шаги были освоены и приведен в единообразие верхний торец последних опор, стоит, не теряя времени, вдоль их и по середине протягивать очень узкую (не больше 1-го мм шириной) проволоку из стали.
	Манипуляции с присоединением данного материала должны подчиняться последующей логике: на самой верхушке (по центру) через приваренное специально колечко либо просверленную маленькую пробоину. Это делается на одном из столбов.
	Повторяем функцию и на другой опоре. Должно получится, как на фото.
	Обычно, лучше заблаговременно позаботиться о том, чтоб струна всегда находилась в состоянии безупречного натяжения. Для этого обзаведитесь и прикрепите к ней чего-нибудть тяжелое. Что конкретно, находится в зависимости от вас. Это могут быть и несколько кирпичей, как в нашем случае, и гиря либо болванка. Главное, чтоб вес предмета начинался от 15 кг и выше.
	На картинке мы указали, как это будет смотреться на практике.
	Дальше при помощи линейки отсчитываем шаг монтажа опор.
	Наступил черед для корректного определения середины скважины. Умельцы советуют взять и привязать на крючок капроновый жгут.
	Видите, как отлично и просто найти все, что нам нужно.
	Лопатой создаем углубление. Это отлично отразится на манипуляциях с буром.
	Сейчас приступаем к конкретному бурению. Дальше берется бур, и начинается проходка скважины.
	Нормально, если устройство проникнет в почву на 10 либо 15 см. Тогда слой можно и подымать.
	Кропотливо собирайте грунт в тачку для того, чтоб на вашем участке не накапливалась грязюка.
	Наш устройство нужно до упора ввести в землю, как это может быть.
	По мере сотворения скважины вы сможете вливать вовнутрь воду либо уплотнять ямку крепким и широким прутком. Такими ординарными способами вы без усилий справитесь с труднопроходимыми типами почв.
	Не забываем по мере продвижения сверяться со строго вертикальным ориентиром, который должен указать на вероятные отступления от подходящего направления. Потому временами опускайте вниз отвес, который будет идти по середине.
	Также не опасайтесь и процедуры замеров. Пока глубина не достигнет характеристик в 17 см, не излишним будет воспользоваться рулеткой. Но она, к огорчению, не гарантирует предельной точности.
	Потому берем лазерную рулетку. Потом от струны в точке над скважиной включаем устройство, как обозначено на фото.
	При всем этом на дисплее должна высветится цифра – 3,7 м.
	Готово.
	Сейчас приступаем к трубам. Их длина должна соответствовать 3,7 м и ни сантиметром меньше.
	Не третируйте правилом: прямо за бурением идет заливка бетонного пояса: все в один денек. По другому разработка нарушится. Дальше труба устанавливается посреди ямы. При всем этом ее верх – касается струны.
	Положение трубы корректируется по уровню. Поначалу целенаправлено выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной полосы забора. При всем этом для заслуги вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, потому что верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне.
	Потом положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Тут уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны. Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, к примеру, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Вобщем, можно придумать и другие приспособления.
	Приступаем к созданию последующего состава: песок, гравий маленькой фракции и цемент М400 (1:4:2). Для однородности применяем надежную бетономешалку.
	Через 24 часа столб, заполненный у основания веществом, будет надежно зафиксирован.
	Проф строители дают совет: нанести на бетонированный слой консистенцией гравия и песка.
	Смотреться это будет примерно таким макаром.
	Если желаете, чтоб конструкция смогла выдерживать даже самые сложные природно-климатические условия, заполните трубу этим же составом. С эти управится даже новичок: помогайте для себя пластмассовой воронкой и мастерком.
	Так должен смотреться готовый столб.
	Смело устанавливайте приспособления-кондуктора из 2-ух брусков схожих характеристик.
	Крепим изделия по принципу, обозначенному на фото.
	Ровно по горизонтали (строительный уровень и тут будет кстати) закрепляем профильную трубу на нижней лаге.
	Сейчас проводим сварочные работы.
	Труба-перемычка соединяется и с верхом первых 2-ух труб.
	Манипуляции, после демонтажа кондукторов и приделывания на последующие столбы, строго повторяются.
	Весь остов красим.
	После остова – установка профлиста. Из брусков сооружаем кондуктор.
	Из имеющегося материала мастерим «прищепку».
	Поставка из клиньев и досок будет мобильной.
	Кладем строго под край листа.
	В подходящем месте, другими словами по далекому срезу устанавливаемого профнастила, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор. Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при всем этом упрется в полку, обеспечив тем необходимое положение листа по высоте. Замечание по картинке – работать нужно все таки в рукавицах, потому что краем листа до боли просто глубоко порезать руку.
	Сейчас остается только только скрепить листы сверху по месту их перехлеста приготовленной прищепкой. Все, лист совершенно встал на свое место, а руки у мастера при всем этом – полностью свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно накрепко держит лист даже при малозначительном ветре.

Пистолет для монтажной пены

Пистолет для монтажной пены применяется для герметизации пустот при монтаже оконных рам и дверей, прокладке тепло- и шумоизоляции, также для реализации других ремонтных и строй процессов. Подходит для работы на таких поверхностях, как алюминий, цемент, керамика, стекло, металл, пластик, сталь.

Пистолет выполнен из пластика, имеет размеры 135 × 255 мм. Страна производства — Китай.